Для того, чтобы начинать фотографировать нужно три вещи:
1) фотограф
2) фотоаппарат
3) объект съемки
если с первым все понятно, то со вторым чуть сложнее =)
камеры в небольшой среде делятся на зеркальные и компакты (мыльнички). В большой среде есть еще широкоформат, карданная камера, ленсбеби и прочая шушера.
Компакт хорошо тем, что его удобно засунуть в карман или сделать шпионское фото исподтишка. И, пожалуй, это его единственное преимущество... Чем отличается компакт от зеркалки? Размером матрицы, и, соответственно, уровнем шумов и общим качеством картинки. Матрица - это то, что считывает свет и выдает нам картинку.
Помимо матрицы есть еще несколько важных вещей, которые надо знать. Выдержка, диафрагма, ISO. Все эти вещи можно устанавливать вручную или же пользоваться полным автоматом. Но автомат - это большая лотерея.
Выдержка - это время съемки, если грубо. То есть время экспозиции кадра, столько времени, сколько дается свету, чтобы попасть на матрицу и остаться там в виде картинки. Чем короче выдержка, тем более замороженным будет кадр. Меряется выдержка в обе стороны от секунды. Чтобы получить замороженное движение, желательна выдержка от 1/500 секунды. При солнечной погоде выдержка еще больше укорачивается, потому что солнца больше и времени для экспозиции кадра требуется меньше.
Диафрагма - это лепестки в объективе, которые могут сужаться или расширяться, так же влияя на количество света. От того насколько широко отверстие зависит глубина резкости кадра. Чем меньше значение диафрагмы (1.2, 1.8, 2.0, 2.8, 3.5...), тем меньше будет глубина резкости. То есть при диафрагме 2.8 резким будет сантиметр в глубину, при диафрагме 1.2 всего пара миллиметров, а если установить диафрагму 16.0 или 24.0, то скорее всего резким будет несколько метров. От величины диафрагмы зависит размытие заднего плана. Чем больше диафрагма (чем меньше ее значение), тем более размытым будет фон.
Объсняю на пальцах.
Диафрагма 1.8 - это почти полностью открытая "дырка", задний план будет убит в хлам. Помойка превратится в симпатичное синее пятно непонятного назначения и происхождения.
Диафрагма 8.0 - это средняя "дырка". Помойка будет размыта, но видна более отчетливо.
Диафрагма 16 и более - это закрытая дырка. Помойку все узнают без труда.
В компактных камерах есть возможность устанавливать параметры выдержки и диафрагмы вручную. Но нет необходимости - автомат сделает за вас большую часть работы, только выберите режим. Как правило, в компактах вообще проще не трогать настройки, потому что фото получится шумным и совсем потеряется в качестве. Поэтому я, к примеру, не люблю компакты за невозможность снять так, как хочется мне.
В зеркальных камерах есть несколько ручных режимов.
1) приоритет выдержки
2) приоритет диафрагмы
3) полуавтомат / программный режим
4) ручной режим
1 - вы отвечаете только за время экспозиции, а глубину резкости регулирует камера. Так и не принятый мной режим...
2 - вы отвечаете за глубину резкости, а выдержку регулирует камера. В этом режиме надо просто смотреть, чтобы выдержка устраивала, подкручивать ISO или увеличивать диафрагму. Мой любимый режим, потому что думать почти не надо, вы творите, а камера работает.
3 - выдержку и диафрагму выбирает камера, но вы можете решать какое будет ISO или периодически подкручивать один из параметров
4 - выдержку и диафрагму вы устанавливаете сами, ориентируясь на встроенный экспонометр*.
Экспонометр - прибор, измеряющий свет.
1) фотограф
2) фотоаппарат
3) объект съемки
если с первым все понятно, то со вторым чуть сложнее =)
камеры в небольшой среде делятся на зеркальные и компакты (мыльнички). В большой среде есть еще широкоформат, карданная камера, ленсбеби и прочая шушера.
Компакт хорошо тем, что его удобно засунуть в карман или сделать шпионское фото исподтишка. И, пожалуй, это его единственное преимущество... Чем отличается компакт от зеркалки? Размером матрицы, и, соответственно, уровнем шумов и общим качеством картинки. Матрица - это то, что считывает свет и выдает нам картинку.
Помимо матрицы есть еще несколько важных вещей, которые надо знать. Выдержка, диафрагма, ISO. Все эти вещи можно устанавливать вручную или же пользоваться полным автоматом. Но автомат - это большая лотерея.
Выдержка - это время съемки, если грубо. То есть время экспозиции кадра, столько времени, сколько дается свету, чтобы попасть на матрицу и остаться там в виде картинки. Чем короче выдержка, тем более замороженным будет кадр. Меряется выдержка в обе стороны от секунды. Чтобы получить замороженное движение, желательна выдержка от 1/500 секунды. При солнечной погоде выдержка еще больше укорачивается, потому что солнца больше и времени для экспозиции кадра требуется меньше.
Диафрагма - это лепестки в объективе, которые могут сужаться или расширяться, так же влияя на количество света. От того насколько широко отверстие зависит глубина резкости кадра. Чем меньше значение диафрагмы (1.2, 1.8, 2.0, 2.8, 3.5...), тем меньше будет глубина резкости. То есть при диафрагме 2.8 резким будет сантиметр в глубину, при диафрагме 1.2 всего пара миллиметров, а если установить диафрагму 16.0 или 24.0, то скорее всего резким будет несколько метров. От величины диафрагмы зависит размытие заднего плана. Чем больше диафрагма (чем меньше ее значение), тем более размытым будет фон.
Объсняю на пальцах.
Диафрагма 1.8 - это почти полностью открытая "дырка", задний план будет убит в хлам. Помойка превратится в симпатичное синее пятно непонятного назначения и происхождения.
Диафрагма 8.0 - это средняя "дырка". Помойка будет размыта, но видна более отчетливо.
Диафрагма 16 и более - это закрытая дырка. Помойку все узнают без труда.
В компактных камерах есть возможность устанавливать параметры выдержки и диафрагмы вручную. Но нет необходимости - автомат сделает за вас большую часть работы, только выберите режим. Как правило, в компактах вообще проще не трогать настройки, потому что фото получится шумным и совсем потеряется в качестве. Поэтому я, к примеру, не люблю компакты за невозможность снять так, как хочется мне.
В зеркальных камерах есть несколько ручных режимов.
1) приоритет выдержки
2) приоритет диафрагмы
3) полуавтомат / программный режим
4) ручной режим
1 - вы отвечаете только за время экспозиции, а глубину резкости регулирует камера. Так и не принятый мной режим...
2 - вы отвечаете за глубину резкости, а выдержку регулирует камера. В этом режиме надо просто смотреть, чтобы выдержка устраивала, подкручивать ISO или увеличивать диафрагму. Мой любимый режим, потому что думать почти не надо, вы творите, а камера работает.
3 - выдержку и диафрагму выбирает камера, но вы можете решать какое будет ISO или периодически подкручивать один из параметров
4 - выдержку и диафрагму вы устанавливаете сами, ориентируясь на встроенный экспонометр*.
Экспонометр - прибор, измеряющий свет.