Anna&Cherry писал(а):

у меня засвечивается собака светлая

Попробуйте ставить точечный экспозамер по собаке. Ну и компенсировать экспозицию в минус.

spb-gak
я так и делаю,просто потом в лайтруме,когда осветляю получаются пересветы

spb-gak
не спорю,в обработке я пока плохо разбираюсь,но я стараюсь,учусь))
но пересветы пока не получается убрать

Vareghka
Примерно так же, как и белых тока с экспозицией в плюс.

Vareghka
на счет всех компактов точно не скажу. Но во многих, где на диске выбора сюжетных программ есть значок "P" - точно можно!

Anna&Cherry писал(а):

А еще глаза потом можно аккуратно выделить в ФШ у темных собак

Да что там глаза! Потом можно весь снимок заново в фотошопе нарисовать

Итак, продолжаем тему обучения.
Вопросы, которые будут рассматриваться ниже:

баланс белого

экспозиция (недоэспонированный и переэкспонированный кадр)

бокэ

что останется на потом:
байонет, лепески диафрагмы, стекла, бленда, светосила - все о строении объектива и что для чего нужно
золотое сечение в фотографии
положение объекта в кадре, говорящие кадры
работа со светом дневным
искусственный свет, или как работать со вспышками
расстояние до объекта, положение относительно объекта, "грязные" кадры
хроматические аберрации и как с ними бороться


-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Баланс белого. Крайне нужная вещь в фотографии! Она говорит, что белый - это белый, а не зеленый или синий. Чтобы не парить вам мозг лишними фразами, скажу, что баланс белого - это когда фотография похожа на то, что вы видите своими глазами. То есть то, что человеческий глаз воспринимает как естественное освещение. Мы очень быстро приспосабливаемся к любому свету, неважно на улице ли мы или в помещении. Камера не обладает такой пронырливостью и дотошно вымеряет свет в таких попугаях как градус Кельвина. К примеру, почему в помещении получаются желтые фотографии? Потому что там лампы накаливания, которые дают паразитный желтый оттенок. Или наоборот, все синее? Потому что мы в помещении, где лампы дневного света. Каждый источник освещения, начиная от простой свечи и заканчивая солнцем, имеют свою цветовую температуру. Для удобства использования был взят некий металл, который начали нагревать. Чем выше температура накаливания, тем более белым он становился. Поэтому в нашей шкале чем слабее свет, тем желтее будет кадр. Чем ярче, тем синее.

Шкала выглядит так:
(Таблица цветовой температуры некоторых источников света)

Источник света Цветовая температура, °K
Чистое небо в горах 11 000 - 18 000
Дождливый день 9 000 - 11 000
Серое облачное небо 8 000 - 9 000
Солнечный день 6 000 - 8 000
Фотовспышка 5 000 - 6 000
Лампа дневного света 4 000 - 5 000
Закат или рассвет 3 000 - 4 000
Лампа накаливания 2 000 - 3 000
Сумерки 1 500 - 2 000
Пламя свечи 1 000 - 1 500

Конечно, это все весьма условно, и вы можете оказаться в месте, где будет несколько источников света. К тому же, снимая в RAW, вам не нужно устанавливать баланс белого, потому что сырой формат не нужндается в подобных установках, и все потом подтягивается при обработке.

Применение на практике. Например, чтобы получить более теплый оттенок в фото, я могу в солнечный день выставить автоматический баланс белого в режиме облака. Хотя большей частью предпочитаю не париться и пользоваться автоматом. Пока я ковыряюсь с настройками, пытаясь соответствовать действительности, кадр может быть безнадежно упущен, а, снимая в RAW, я экономлю нервы и время, имея возможность потом сбалансировать кадр так, как мне этого хочется. Если у вас хотя бы полупрофессиональная зеркалка, можете выставлять баланс белого из предлагаемых режимов.

Для тех, кому НАДО. У режима ББ есть возможность коррекции в плюс и минус. Это интересно, если вы снимаете на автомате, но хотели бы получать снимки более холодные или, наоборот, теплые. Тогда крутите настройки и делаете коррекцию в плюс, если хотите похолоднее и минус, если потеплее. Смотрите на свои камеры, настройки у всех разные.

Если вам СУПЕРНАДО реальный баланс белого (ББ), то берете белый лист, отдельно измеряете экспозицию (в камерах обычно есть функция измерения образца источника белого цвета) по нему, а потом делаете свой кадр. Все легко и просто. Фотографы в студиях берут такой специальный куб, состоящий из трех граней: белой, черной и серой 18%, чтобы потом в лайтруме или специальной программе быстро установить идеальный ББ.

Что такое серый 18%? Это среднесерый свет, на который опирается камера, когда меряет вам экспозицию. То есть делает кадр среднесерым, зато достаточно широким по динамическому диапазону, то есть вбирает столько оттенков, сколько может при данном свете. В каждой камере разный динамический диапазон (ДД). Зависит от типа матрицы и ее способности улавливать малейшие оттенки. Чем проще матрица, тем меньше ее ДД. То есть при равных условиях (съемка в серый день темного объекта на фоне неба), у камеры с широким ДД мы увидим и человека в деталях, и небо, а у камеры с низким ДД мы можем либо потерять человека (останется лишь силуэт), либо небо (будет безнадежно белым). Измерение камерой среднесерой величины поможет сбалансировать и то, и другое в равной степени.

О режимах измерения света. В каждой камере есть несколько разных возможностей измерить свет. Сразу оговорюсь, я пользуюсь всегда одним, матричным замером, потому что так я получаю доступ ко всей линейке света и не теряю в деталях. Впрочем, если вы хотите снять силуэт собаки на фоне восхода/заката, матричный вам не годится, придется либо вводить экспокоррекцию, либо переходить на ручной режим выдержка/диафрагма.

Точечный замер экспозиции
При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет свет, отраженный от объекта съёмки, (яркость) только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах.
Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.

Центровзвешенный замер экспозиции
В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съемки.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции
В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.

Таким образом, чтобы получить недоэкспонированный или переэкспонированный кадр, вам достаточно ввести поправку экспозиции в плюс или минус.
Для чего нужно? Да для художественности! Чтобы получить силуэт на фоне неба, чтобы черный превратился в детализированный серый... это если утрировать. А если вам просто хочется кадр посветлее, то достаточно трети или половины шага экспозиции.

Экспопара. Это ваши выдержка и диафрагма. Если вы хотите изменить один из этих параметров, но при этом оставить ту же экспозицию, то менять придется оба значения. Это и называется экспопарой. Вот если вы хотите изменить только диафрагму, оставив на месте выдержку, то вы меняете только одну переменную. Но учтите, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на матрицу и тем темнее будет кадр. Чтобы получить такой же светлый кадр, вам придется увеличить выдержку.
Теперь на пальцах:
ваша диафрагма / ваша выдержка
2.8 1/2000
4.0 1/1000
5.6 1/500

или если вы меняете не на один шаг, а на половину шага или треть шага, то ваши параметры будут такими:
3.2 1/1600
3.5 1/1250
и так далее...

Диафрагма может принимать следующие значения (шкала приведена с третями, то есть полный шаг = 2.8 4.0 5.6 8.0 и т.д.):
1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

Выдержка на разных камерах бывает разная, но, допустим, в вашей камере наиболее короткая будет составлять 1/4000 секунды.
далее двигаемся в сторону увеличения. Каждое число - это увеличение выдержки в два раза.
1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1/0 2/0 и т.д. до 30 секунд реального времени или больше, если у вас есть пульт или специальный шнурок с кнопкой.

Бокэ. Если простым языком - это рисунок вашего заднего плана. Зависит от объектива, который может плавно размывать задний план, а может рисовать кружочки/бублики/подковки из световых кусочков. Выглядит так:

Чем живописнее бокэ (чем круче там кружочки), тем больший восторг вызывает у разных фотографов. Как правило, бокэ свойственно для телеобъективов, но их можно поймать почти на все, что угодно, главное - это максимально открытая диафрагма. И чем светосильнее ваш объектив, тем сильнее вы можете открыть диафрагму и тем круче получить бокэ =)